Стабилизированный блок питания на 9 вольт

Блок питания нужен всем. Музыканту-металлисту надо чем-то питать свои «примочки» к электрогитаре, радиолюбителю — приемники или всякие поделки на светодиодах-транзисторах, простому люду — антенные усилители к телевизору и так далее. Но купить готовое устройство не всегда получается — хотя бы даже из-за цены. Тем более нет на это желания, когда точно знаешь, что без дела валяется исправный понижающий трансформатор. Вот его-то мы и приспособим давать чистые девять вольт.

С дополнениями и изменениями от 09.11.15

Блок питания собран уже бессчетное количество раз. При правильном монтаже и исправных компонентах запускается всегда. Допускаются отклонения в номиналах элементов.

Даташит на всю L78-ю серию стабилизаторов.

«Сердцем» блока питания (далее — БП) является понижающий трансформатор, без него нет смысла городить огород. Называется он так оттого, что понижает переменное розеточное напряжение 220 вольт в переменное же другого напряжения. Например, до 36, или 12, или даже 5. Но для наших целей необходим трансформатор, у которого на вторичной, выходной обмотке (не сетевой, та — входная и первичная) будет 12-15 вольт «переменки». Можно и немного больше, до 20, но нецелесообразно. Хорошо подходят трансформаторы из отслуживших свое магнитофонов, радиоприемников, других блоков питания, в особенности, если ранее устройство как раз и жило под напряжением девять вольт. В иллюстрациях к этой статье, например, я использовал полусгоревший трансформатор от роутерного БП. От скачка напряжения в нем сработал термопредохранитель, и напряжение на выходе исчезло (в современные трансформаторы встраивают такие одноразовые предохранители, которые разрывают цепь в случае перегрева. А перегрев может наступить либо тогда, когда через предохранитель «первички» течет большой ток (надолго повысилось напряжение в сети или трансформатору дали неподъемную нагрузку), либо когда перегревается сам трансформатор (его перегрузили или в корпусе БП очень-очень жарко). Предохранитель скрыт в начале первичной обмотки, и можно было его заменить аналогичным, но я просто бросил перемычку в обход. А для безопасности можно добавить обычную плавкую вставку 0,2 — 0,5 А).

Еще одна важная характеристика трансформатора — выдаваемый им ток. Тут уже надо примерно знать, сколько будет потреблять устройство, которому мы делаем БП. Для небольших светодиодных поделок хватит и 100 мА (а это пять светодиодов, подсоединенных параллельно друг к другу, причем установлены максимальные для них 20 мА), радиоприемники тоже много не едят (до 250 мА), простейшая гитарная «примочка»-дисторшн, питаемая от «Кроны», нуждается в 10-20 мА. Уже по внешнему виду трансформатора можно примерно судить, на какой ток он рассчитан. Главное — не перегружать его, а если нужно питать что-то прожорливое (ток более 1 А), то и блок питания должен быть соответствующий. Симптомы перегрузки, когда трансформатор, что называется, «не вывозит» — падает напряжение, греется магнитопровод и обмотки, появляется гудение, и, наконец, дым. А электроника вся на дыме работает. И как только он из нее выходит — она и перестает…

Далее нужен выпрямитель. Его задача — преобразование переменного тока в постоянный. Все описанные ранее устройства питаются постоянным током. Я использую готовый диодный мост, но можно заменить его четырьмя одинаковыми диодами с адекватным запасом тока (1N4004 хватит с головой). Подключив диодный мост ко «вторичке» трансформатора, можно увидеть, что ее 12 переменных вольт превращаются в 11 или даже 10,8 постоянных. Так и должно быть. Это диоды открываются при напряжении 0,6 вольта, а в диодном мосту одновременно работают два диода из четырех. Вот и пропадает по 1,2 вольта на каждом полупериоде колебаний.

И теперь, собственно, та часть, из-за которой блок носит гордое название «стабилизированный», то есть имеющий постоянное напряжение на своем выходе вне зависимости от того, что у него на входе (в разумных пределах, конечно). Стабилизатор. Я использую трехногую микросхему 7809, где 78 указывает на стабилизацию положительной полярности напряжения, а 09 — число стабилизированных вольт (нетрудно догадаться, что если нужно питать какое-то пятивольтовое устройство, то в магазине надо спрашивать 7805, а трансформатор можно взять с чуть меньшим напряжением на «вторичке»). Три ноги у нее не случайно — на одну приходит нестабилизированное входное напряжение, другая присоединяется к общей шине («минусу»), а с третьей снимается стабилизированное постоянное напряжение. Для нормальной работы микросхем этой серии необходимо, чтобы входное напряжение было хотя бы на 2 вольта выше выходного. То есть 9+2=11 В. Столько же и остается после диодного моста, мы отлично сюда попадаем.


Глядя на график выпрямленного диодным мостом напряжения, язык не повернется назвать его постоянным. Оно пульсирует. Для сглаживания этих «горбов» нужны конденсаторы. В принципе, вполне хватит двух электролитических, но по правилам хорошего тона, чтобы продлить им жизнь, хорошо бы еще вставить и два керамических на 100-200 нФ. Электролитические я использую на 470-1000 мкФ, 25 вольт по входу и 16 вольт по выходу. Почему так, в чем разница? Отвечаю. Если к диодному мосту поцепить электролитический конденсатор, то на его ножках образуется напряжение, в 1,41 раза большее, чем на мосту. 11*1,41=15,51 В. Ставить конденсатор на максимальных 16 вольт, честно говоря, с таким «запасом» немного неправильно. Если на «первичку» попадет не 220, а 240 вольт, то и на «вторичке» уже будет явно не 11. И репу шестнадцативольтового конденсатора может разорвать. Закидав его ошметками все, что рядом. По этой же причине пробный пуск любого устройства, содержащего электролитические конденсаторы, надо осуществлять так, чтобы они не были направлены в сторону рук, лиц и глаз. Желательно даже накрыть чем-то «шайтан-машину» и нацепить защитные очки. А вот по девятивольтовому выходу конденсатор на 16 вольт — самое оно. Можно, конечно, и стовольтовый поставить, но он: а) дороже, б) больше размерами. Ничто не мешает и не 470 мкФ поставить, а больше. 1000 мкФ, 4700 мкФ, 10000 мкФ, наконец. Чем больше — тем менее будет подвержена влиянию перепадов напряжения цепь. Часто можно наблюдать, что, выдернув из розетки шнур радиоприемника, он еще поет несколько секунд, затихая. Но со временем при таких же махинациях приемник поет все короче и короче. Это конденсаторы стареют, теряют емкость. Можно, конечно, заставить всю комнату спараллеленными конденсаторами на 10000 мкФ, и тогда приемник, пожалуй, сможет автономно проработать целый день после их зарядки, но чем больше емкость конденсатора, тем он: а) дороже, б) больше размерами. Где-то это уже читали? Такая вот корреляция (связь между несколькими величинами).

Теперь — что касается «продления жизни». Как в выпрямленном, так и стабилизированном напряжении могут существовать высокочастотные переменные составляющие. Так, при стандартной частоте пульсаций сети 50 Гц после диодного моста уже будет 100 Гц, а как-то пробравшиеся ВЧ-шки — это килогерцы частоты. Грозовые разряды, искры от щеточно-коллекторного узла электродвигателей, «шумные» блоки питания… Электролитические конденсаторы очень не любят высокочастотные колебания и быстрее деградируют, если подвержены такому влиянию. Их удел — сглаживание медленных пульсаций. Поэтому параллельно каждому электролитическому конденсатору припаивается керамический, который как раз и рассчитан на работу с высокими частотами. Получается очень эффективный тандем.

Еще понадобятся соединительные провода и плата, на которую это все будет монтироваться. Использовать провода из «витой пары» не рекомендую — «дедушкиным» паяльником (с медным жалом, оловом и канифолью) они плохо паяются, да и вообще — очень ломкие. Что касается платы — в любом уважающем себя радиомагазине есть такая штука, как «макетная плата». Это текстолитовое или гетинаксовое основание с контактными площадками, расположенными в строгом порядке. Расставляй элементы, как хочешь, соединяй проводками, перемычками, или просто запаивай неиспользуемые площадки. Профи могут вытравить плату (я думаю, что для такого стабилизатора есть немало вариантов «печаток»), но профи и без моих советов, небось, уже давным-давно собрали такой БП, и не один.
Ладно, слов тысяча, а дел пока нет. Просто хотелось дать чуть-чуть теории.

Приступаем?


Типовая схема БП на 7809. Слева направо, сверху вниз: обычный проволочный предохранитель (нет у меня, равно как и теплового, хотя по-хорошему — надо), сетевой трансформатор, диодный мост, «электролит», «керамика», стабилизатор, «электролит», «керамика». Вариантов этой типовой схемы много, и как ни собери — почти всегда правильно. Кстати, отечественный аналог 7809 — микросхема КР142ЕН8А, в просторечии именуемая просто «кренкой». Нормально работает при напряжениях на входе +11,5…35 В. У нас есть 15,5 В. Выходной ток 7809 — 1-1,5 А (в зависимости от корпуса), лишь бы трансформатор «тащил». Да, если в планах питание устройств с большим током потребления, то надо позаботиться о радиаторе для стабилизатора (приемники с их максимальными 250 мА микросхему не нагревают, можно обойтись без него).

DSCN4686
Необходимое оборудование. Пинцет-самозахват (не понадобился), отсос припоя (если случайно соединил не те дорожки или еще как накосорезил), проволочный припой, изолента отвратительного качества (лучше не экономить), бокорезы, утконосы (не пригодились), паяльник с «вечным» жалом и железная мочалка для его очистки (обычная кухонная, для сковородок).

DSCN4687
Необходимые ресурсы. Плата, трансформатор (сетевой кабель не показан, хотя он нужен — не забудьте!), светодиод с резистором (мимопроходили), диодный мост, 7809, два конденсатора, керамический конденсатор; мультиметр с еще одной «керамикой» показывает ее емкость — 125 нФ. Нам подходит. Написано на корпусе, что 150, но кто-то из них явно врет.

992cfa35b22d794a4a75f78dfc337f82
DSCN4689
К трансформатору подпаиваем сетевой шнур. С «первичкой» надо быть очень осторожным, там — опасное для жизни напряжение. Как только припаяли — замотать это место изолентой от греха подальше.

Кстати, если случилось так, что вы, крутя трансформатор в руках, запутались уже, где какая обмотка, то поможет мультиметр. У понижающего трансформатора «вторичка» имеет очень малое сопротивление, буквально доли ома, а на «первичке» он обычно показывает 300-600 Ом.

DSCN4690
Со «вторички» идут 12 вольт «переменки».

DSCN4691
Понемногу собираем плату.
Универсального расположения деталей нет, пусть каждый делает так, как ему удобно. Я стараюсь экономить место, ведь платы не очень дешевы. Да и вообще, «керамику» лучше ставить как можно ближе к стабилизатору — так надо для его корректной работы.

DSCN4692
У меня, например, три экземпляра такого БП, и все собраны с разным расположением деталей. И ничего, работают.

DSCN4693
Обратная сторона.

DSCN4695
Можно, конечно, и иначе, расставляя элементы так, как на схеме: диодный мост, «электролит», «керамика», стабилизатор, «электролит», «керамика».
В этот раз у меня вышло так.

DSCN4696
По низу идет выходная шина, в середине — общий провод-«минус», иногда для краткости именуемый «землей».

DSCN4697
Уже на этом этапе блок полностью готов.
Но мне захотелось покуражиться. Не зря же, пока я разбирал завалы, мне в руки попал светодиод. Вот и пусть светит, развлекает коллектив блока питания.

DSCN4698
Светодиод — прибор токовый. Это значит, что он светит, когда через него идет ток. Причем ток этот надо ограничивать (обычно — 20 мА), потому что в противном случае диод попытается сожрать все, что ему дает БП, и, естественно, сгорит. Как тот медведь, что по лесу шел. У нас даже есть такая шутка радиолюбительская. «Шел светодиод по плате, видит — шина девятивольтовая. Сел на нее и сгорел». А для ограничения тока служит резистор. Вы не поверите, но он так и называется — токоограничивающий. Для девяти вольт питания он может составлять 500 Ом, но я поставил 5,6 кОм — уж больно ярко светил.

DSCN4701
То же самое.

DSCN4702
Финальные замеры.
На конденсаторе перед стабилизатором — расчетных 15 с лишком вольт.

DSCN4703
А на выходе — 9,2 вольта. Страшного ничего нет: все 7809, что мне попадались, чуть завышают планку. Даже свежая «Крона», эталон девятивольтовости, будет выдавать больше девяти вольт.

DSCN4704
Обрезанные ножки выводных элементов рекомендую сохранить для будущих проектов — на перемычки какие-нибудь.

DSCN4706
А вот я вырезал из общей макетной платы все, что надо.
Вырезать можно разными способами, я за неимением подходящего инструмента пользуюсь канцелярским ножом. Но он очень не любит резать платы и быстро тупится.

Вот и все. Не сложно?

DSCN4796
А радиоприемник мой очень доволен таким блоком. Сейчас с БП сложилась нелегкая ситуация. Старая радиоаппаратура очень не любит современные импульсные блоки питания. Да, они легкие и компактные, но сильно шумят во всех диапазонах, порой даже станций не слышно, один только писк, визг, треск. А трансформаторные могут только слегка гудеть. Даже включенный компьютер или ноутбук рядом с радиоприемником очень сильно «фонит».

А про свой радиоприемник, надеюсь, я расскажу в следующей статье. Мы будем его ремонтировать, проводить ему профилактику и немного модернизировать, а так же узнаем, что интересного можно послушать в диапазонах, которых больше нет в современных аппаратах.

Дополнение от 25.02.16

Например, к вам в руки попал блок питания от роутера с «переменкой» 9-12 вольт на выходе. Если размеры позволяют, то почему бы не встроить стабилизатор внутрь?

DSCN7593 DSCN7595
Корпус надо аккуратно расколоть по шву с помощью ножа и ощутимого постукивания по ножу. Электронику можно всю сделать на плате, но я не стал заморачиваться и спаял «навесом», кое-где прихватив термоклеем. Светодиод — по желанию. Обратно половинки склеиваются суперклеем.

Иногда приходится заменять штекер. Наиболее распространены 5,5/2,1 мм (наружный/внутренний диаметр) и 5,5/2,5 мм.

 

dc_5.5_2.1_14_1 5.5x2.5x14hq_1
По возможности лучше брать те, что справа, с желтым изолятором. Они сделаны не так халтурно.

Дополнение от 05.06.16

Бывают случаи, когда нужно нестандартное напряжение — например, 8,7 вольт.

Voltage Oddity
Применив L7808 и кремниевый диод (Uпр = 0,7 В), на выходе можно получить искомые 8,7 вольт. Включая несколько диодов последовательно, можно еще больше поднять напряжение: для двух кремниевых это будет уже почти плюс 1,4 вольта к тому, на что запрограммирован сам стабилизатор. Диод (или диоды) надо выбирать соразмерно потребляемому нагрузкой току — для мелочи пойдет и КД522 (до 100 мА), а для чего покрупнее — хотя бы и 1N4001 (1 А).

Кремниевый диод добавляет 0,6-0,7 вольт, германиевый — 0,3-0,4 В. Можно с успехом их компоновать, максимальный ток такого самодельного стабилизатора определяется максимальным током самого хилого элемента.

Запись опубликована в рубрике Электроника с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

34 отзыва на “Стабилизированный блок питания на 9 вольт

  1. Anton:

    Что касается предохранителей в первичке, я ставлю вместо предохранителей(а их всегда нет, особенно с выводами) резистор на 2-10 Ом 0,125-0,25 Вт. При закорачивании они перегорают разрывая цепь, по крайней мере пожара не происходит. Сгорают с легким щелчком. При исправном блоке питания это никак не сказывается на работе. Стоят резисторы дешево, выглядят красиво. Подсмотрел такое решение в лампочках-экономках.

    • Отличная идея, спасибо! Надо себе утащить.
      У меня были (да и сейчас пара штук где-то есть) выводные предохранители на 0,2 А — их в таком случае и ставил.

      • Damage Inc:

        Советую ставить либо советские МЛТ либо импортные, но точно быть уверенным, что они не графитовые, а, например, металлопленочные. (графитовые (китайские) бывает прошивает 220)

  2. Здравствуйте! Есть блок питания ,от модема, 9 вольт переменного! Если сделать по вашей схеме, то получится из него 9 вольт постоянного?

    • Почти наверняка. Обычно в таких блоках «переменки» больше, чем заявлено — можете проверить мультиметром. Уже начиная с ~ 9,5 В можно смело строить девятивольтовый стабилизатор.

  3. Здравствуйте! На входе поставил конденсатор на 25 в 470uF, т.к. другого не было. Не чревато ли это чем-нибудь? И кстати, на выходе получилось 8,93 вольта. Я так думаю это всего лишь небольшая погрешность. Проверил на паре примочек гитарных-все работает!

    • Все в порядке, запас по напряжению ничем не грозит. Емкость при желании можно и увеличить, а можно и не трогать — рано или поздно наступает момент, когда дальнейшее ее увеличение почти никак не влияет на фильтрацию сетевой наводки. Обычно более 1000 мкФ в такие блоки питания ставить нет смысла.
      Может, от партии микросхем зависит, или от производителя, или от мультиметров — у меня всегда 9,2. Ну да в быту такая погрешность считается нормой.
      А чего б ей не работать? Проверено годами и десятками собранных БП :)

  4. Шам:

    Не в курсе, как у 7809 работает защита от большого напряжения на входе? Вот, например, меряю мультиметром — на входе 3в, на выходе 1в. Нету 9в. И возникла мысль, это значит на входе напряжение выше допустимого, и работает защита.

    • о_О Да вроде бы нет в ней такой защиты. От перенапряжения она или сразу должна крякнуться, или медленно закипит с тем же исходом.
      А без микросхемы входное напряжение какое? А сама она не подгорела? Проверить можно другим стабилизатором. Была в практике 7809, замученная короткими замыканиями. Она стала выдавать 5 с чем-то вольт, при этом адово грелась и дымила. А потом напряжение просело еще меньше (как бы не до трех вольт), ну да я и не стал ее дальше мучить — и так ясно, что болеет.

      • Шам:

        Это уже второй, по-видимому исправный (не горелый, не греется). Первый выпаял, проверил подачей на вход 40-45в (первое что попалось), и замеры показали эти же цифры (3в-1в), из-за чего решил, что он неисправен. Когда впаял новый и замеры показали опять эти цифры, подумал, что если на входе выше 40в (по даташиту максимум), то работает защита.

      • 40 вольт — это максимум для 7820 и 7824, остальным — не более 35 В.
        А если подать стабилизатору, который немного поработал в таком нещадном режиме, нормальное напряжение — будет работать? Так и проверим, есть там защита или они все же подгорают.
        P. S. Так-то из сорока вольт делать девять одним линейным стабилизатором — идея не очень. Печка получится. Или распределять нагрузку по «ступенькам» (7820 -> 7815 -> 7812 -> 7809), что не решит проблемы лишнего тепла, или посмотреть на импульсные преобразователи типа LM2596 (до 40 В).

  5. ирина:

    подскажите. можно ли подключить к синтезатору (9 вольт) шнур со стабилизаторов 12 вольт? сгорит синтезатор или нет? куда-то дела родной провод. купила набор переходных штекеров и шнур. а там минимум написано 12 вольт. простите, что не умею писать как вы «грамотно», но надеюсь, смысл понятен.

    • А шнур — он просто шнур, без блока питания на конце? Если так, то нагрузке все равно, по каким проводам приходит ток.
      А вот если на конце шнура есть блок питания, который и дает 12 вольт вместо нужных девяти — тут уже я не буду наверняка говорить, может и сгореть, если внутри синтезатора нет стабилизатора.

      • Anton:

        Можно от приставки денди или сеги блок питания использовать — там как раз 9 и 10В.

  6. Саня:

    Подключил к кассетнику, кроме щелчка в динамиках ничего не происходит. Всё в схеме было раз 20 проверено на неисправности, столько же раз замерял напряжение. Диод горит, вентилятор поставил чтоб не грелось — крутится. А магнитофону хоть бы че. Это как то связано с его устройством или проблему надо искать только в БП?

    • Раз на выходе БП напряжение нормальное в ситуациях «магнитофон подключен»/»магнитофон отключен», то и причину надо искать в самом магнитофоне.

      • Саня:

        Всё дело было в разъёме на выходе БП. Он так устроен что легко полярность перепутать. То есть нужно было просто поменять выводы местами чтобы всё работало. Спасибо за статью, много нового на этом сайте узнал.

  7. Damage Inc:

    Дополнение к дополнению:
    как правило блоки питания от модемов, роутеров и др. (с переменкой 9-12 В на выходе) рассчитаны на 0,6-1 А, чтоб можно было использовать по максимуму мощности блока питания -стабилизатор 7809 (макс ток — 1 А) необходимо ставить на радиатор + проверить чтоб не перегревался внутри корпуса, т.к. внутри охлаждение никакое, либо выносить наружу.

  8. Эдуард:

    Здравствуйте.У меня сгорел миниатюрный трансформатор 220/3 Вольта,перемотал подходящий по размерам трансформатор,установил,с напряжением все нормально,но гудит зараза так что корпус приемника вибрирует.Хотя собирал сердечник трансформатора очень плотно.Чем пропитать его,чтобы не гудел?

  9. Серге Нику:

    Добрый день. Скажите какой диодный мост вы использовали? Да и прочие элементы. Тип конденсаторов

    • Диодный мост — 2W10 (2A, 1000V). Можно набрать из четырёх 1N4007. Смотря какая нагрузка ожидается.
      Конденсаторы — первые попавшиеся под руку.

  10. Сергей:

    Я использовал диодный мост W04M. Использовал КРЕНку. Все работает, но на выходе без нагрузки всего 8,75 в. Но ВЭФ 201 тянет нормально.
    А так, хочу сказать Вам огромное спасибо. Прочитал все что написано тут про восстановление ВЭФов с огромным интересом. Имея начальные знания в области радиоэлектроники, и руки растущие из плеч, постепенно дал второе дыхание нашему семейному ВЭФ 201. А заниматься пришлось и транзисторами УНЧ, электролитами, резисторами некоторыми, регулятором громкости, без сомнения батарейным отсеком и полной разборкой корпуса. Сам спаял БП.
    Все пригодилось что Вы тут разложили по полочкам. Сейчас, возвращаясь к началу реанимации ВЭфа, думаю что, если бы не было тут все разжевано, то не взялся бы за него.
    Удачи Вам. И дальше буду следить за новыми Вашими публикациями. Не прощаюсь.

  11. Александр:

    Здравствуйте! Извините за свинство, но нет ли у Вас случайно схемы печатной платы этого блока питания? Я еще не разобрался (да и , к сожалению, времени нет) со Sprint Layout до уровня самостоятельного создания. Спасибо!

  12. Сергей:

    Здравствуйте! Статья актуальна, и очень познавательна. Отдельное спасибо за подачу.
    У меня в связи со всем вышеперечисленным, возник определённый вопрос. Как реализовать в одном устройстве схему с раздачей и 12 и 9 и 5 вольт на много выходных разъёмов одновременно? Нужен высокий ампераж, порядка 12А. Насколько сильно может греться такое устройство? Если вас не затруднит, был бы рад любой информации.

    • Я бы взял трансформатор на 12-15 вольт с нужным суммарным током, а потом доставил импульсных понижаек на нужное напряжение и ток. Например, LM2596 (классика Алиэкспресса), MP1584, MP2307, XL4015 и так далее. Всё зависит от тока на каждый канал, если ампер-два — подойдёт почти любая из этого списка. Если надо больший, то тут я уже не советчик.
      Для безопасности ваши понижайки должны быть SEPIC — даже если она вдруг надумает стать «проводистором» (пробьёт от входа к выходу), то нагрузка не пострадает. Все указанные выше имена потенциально опасны: если такую микросхему прошьёт, то всё входное напряжение окажется на выходе. Нагрузка может испортиться.
      Ещё редко у какого импульсника прямо на борту есть защита от короткого замыкания. Учитывайте это, и если надо — ставьте внешнюю.

  13. Андрей:

    Я думаю более правильно использовать стабилизатор L7909. Все таки плюс на массе.

    • И да, и нет. Нагрузка в виде «ВЭФа» работает при разности потенциалов 9 вольт, а как это напряжение организовано — для приёмника дело десятое. К тому же, измерения зависят от того, что принять за ноль. Если на общий провод «ВЭФ 202» стать чёрным щупом и измерить напряжение питания, то мультиметр покажет «минус девять». Вроде бы прямая дорога к L7909, тут вы правы, но щупы можно и поменять местами. Тогда общий будет «плюсом», и питания тоже наберётся «плюс девять». Можно ставить L7809. Может быть, ухудшится помехоустойчивость, если общий провод нагрузки — это не «минус» у стабилизатора, но я это не исследовал.

      Напоследок: родной блок питания был двух модификаций — на германиевом (общий «плюс») и на кремниевом (общий «минус») транзисторе. Оба без проблем работали в приёмнике с общим «плюсом».

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s