Регулируемый блок питания на LM317T — дубль два

Так уж вышло, что сейчас у меня два дома, а блок питания один. «Дома-дома» есть только переделанный на девять вольт адаптер от радиотелефона, а «дома-далеко» — прекрасный регулируемый БП, который каждый раз возить с собой ну совсем не весело. И вдруг очень кстати отдали блок питания от магнитолы «Тернава РМ-210С»: 12 вольт, 1,2 ампера. Посмотрим, что из этого выйдет.

302232734_1_1000x700_blok-pitaniya-ternava-rm-210s-volnogorsk
Фото не мое, но примерно такой же, за исключением штекера — его не было.

Какую схему брать — ясно как день:

LM317T
Разве что придется ее максимально упростить и удешевить: не надо вольтметра, он в корпус не влезет, не надо разъемов типа «банан» — хватит припаянных на родной шнур «крокодильчиков».

DSCN0048
С фильтра идут 23,5 вольта — серьезный потенциал, так можно и «МАЗу» дать «прикурить»! Конденсаторы, не раздумывая, ставлю 35-вольтовые.

DSCN0049
В оригинале здесь были еще два стабилитрона, резистор, мелкий «электролит», КТ315 и КТ819. Все это дело я выгнал, поставив LM-ку на радиатор через изолирующую силиконовую прокладку (обязательно — у нее на фланце Uвыходное, а на радиаторе — 12 вольт «переменки» от двух диодов).

DSCN0050
Некоторые дорожки пришлось порезать, а кое-где бросить перемычки. Еще установил защитный диод — катодом ко входу (ножка 3), анодом к выходу (ножка 2) стабилизатора.

DSCN0051
Старый добрый шестиконтактный тумблер на два положения, двухцветный светодиод с ограничителями по 2,2 кОм и регулирующий резистор на 2 кОм. В паре с резистором 180 Ом он позволяет накрутить выход до 16 вольт (обычно двенадцати хватает с головой, но как-то раз на ремонт пришла кучка пятнадцативольтовых устройств, так что пусть будет запас. Всегда можно увеличить R2 в делителе, чтобы уменьшить выходное напряжение. А вообще есть калькулятор).

DSCN0052
В первом приближении получилось вот что. Логика работы индикатора все та же — зеленый огонек показывает, что блок готов к работе (сетевого выключателя нет, так что светиться он начинает сразу после коммутации вилки с розеткой), а красный говорит, что на выходе есть напряжение.

Потенциометр нашелся паяный-перепаяный еще с экспериментов трехлетней давности. Неудивительно, что он глючит, и в положении самого низкого сопротивления вдруг уходит в обрыв, вываливая на выход все 23 вольта с фильтра. А это уже может быть опасно для жизни устройства, подключенного к БП.

Еще раз.

mudrec
Схемы на LM317 опасны тем, что если оборвется нижний резистор делителя (R3 на моей схеме), то на выход стабилизатора придет все то напряжение, которым его кормят. Пять вольт? Пятнадцать? Максимальные сорок вольт? Не сомневайтесь, все имеющееся устремится к выходу блока питания, выжигая подключенную нагрузку. Поэтому время от времени проверяйте, как там поживает регулятор и пайка на его контактах.

Новый потенциометр оказался на 2,2 кОм, так что диапазон регулировки самостоятельно расширился до 20 вольт. Заменив R2 на 220 Ом, удалось притушить фитилек до максимальных 14 с копейками. Больше, пожалуй, и не надо.

DSCN0189 DSCN0188
Ручку тоже пришлось заменить — ось потенциометра оказалась коротковата для старой.

DSCN0190 DSCN0191
Конечно, это не тот супер-блок с вольтметром, подсветкой и тремя фиксированными стабилизаторами, но для работы хватит и этого. И внешность мне его нравится — простенько, без излишеств, но в том же стиле.

P. S. Необычайно полезная вещь — «пусковые провода».

DSCN0043
«Крокодильчики» на одном конце, гнездо 5,5/2,1 — на другом. Можно подключать мой переделанный адаптер от радиотелефона к нагрузке без прищепок, изоленты, лихо накрученных проводов и прочей мороки. А главное — подходят штекеры не только 5,5/2,1, а еще и 5,5/2,5. Очень рекомендую эту поделку.

Запись опубликована в рубрике Электроника, Handjob с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

9 отзывов на “Регулируемый блок питания на LM317T — дубль два

  1. максим:

    взял на али 10шт лм317, 5 шт самоликвидировались при попытке получить хоть 50мА тока. брак. отличительная черта — маркировка полностью стирается пальцем за один раз. пока что утратил доверие к этой серии.

    • Больше похоже на подделку. Оригиналы (во всяком случае, те три-четыре штуки, с которыми пришлось работать) имеют лазерную гравировку. Иногда это выводит — при слабом освещении ничего не видно — но это единственная проблема (касается также и L78XX серии).

  2. максим:

    только что лабораторку провел: стабилизатор 7808, на выходе 8.00 вольт, само собой. поставил между средним выводом и минусом диод — на выходе 8.63 вольта. поставил 2 диода (последовательно) — на выходе 9.13 вольта. при одном диоде выход нагрузил на 100 Ом резистор. ток составил 70мА. напряжение на выходе 8.63 вольт, т.е. не изменилось. входное напряжение 18 вольт. погонял так 10 минут, нагрев радиатора минимален (пластинка алюминия со спичечный коробок).
    просто 7809 в наличии нету) покупать надо) да и не нужен мне 9в блок питания, а нужен как раз на 8.5 для заряда литиевых аккумуляторов в ВЭФе.
    а детали (стабилизаторы 317, 78хх) надежнее брать не просто с гравировкой а из теликов, мониторов и т.д.) грех выкидывать электронику не попытавшись что-нибудь выковырять да приспособить под бытовые нужды) пытаюсь максимально утилизировать перед выбрасыванием.

  3. максим:

    поправка: если резистор 100 Ом и напряжение 8,63 вольта, то и ток будет 86мА) а 70мА — это был на выходе когда на вход 8 вольт подавал. перепуталось что-то.
    аккумуляторы брал на аукро, самые дешевые, на которых емкость 8800мА/ч указана). по факту там меньше чем 1000мА/ч. емкости 2шт последовательно хватило на 5 вечеров и ночей (с 19:00 до 9:00), на ночь подсветка (светодиодная лента, 12 диодов) не всегда выключалась. подсветка — как индикатор заряда: при полном заряде (8.4в) светится так, что полкомнаты освещает. при 7.5 еле жевреет, а при 7в гаснет. когда погасла — нужно ставить на зарядку.

    • Спасибо за описание опытов! Я читал об этом, но делать не приходилось.
      Для тех, кто не в курсе, как получить нестандартное напряжение с линейных стабилизаторов 78-й серии:

      Диод (или диоды) надо выбирать соразмерно потребляемому нагрузкой току. Кремниевый добавляет 0,6-0,7 вольт, германиевый — 0,3-0,4. Включая несколько диодов последовательно, можно еще больше поднять напряжение: для двух кремниевых это будет уже почти плюс 1,4 вольта к тому, на что запрограммирован сам стабилизатор.
      (Если совсем точно, то 1N400X добавляет 0,63 В).

      У меня 7809 самый ходовой, редко когда 05 или 12 нужны, а 08 и подобная экзотика — тем более.
      Согласен, в хороших теликах и запчасти хорошие. До сих пор под впечатлением от мощного керамического резистора Tesla на 15 Ом, вытащенного из какого-то неплохого телика. Устроен он так, что при перегреве расплавляется олово, и пружинистый контакт отскакивает от вывода резистора. Конструкция мало того что с защитой, так еще и ремонтопригодная!
      Ага, что можно — все снимаем. Поэтому я и резисторы редко покупаю — 98% выпаяны откуда-то.
      Лента светодиодная, совершенно верно, даже от 9 вольт светит так, что ночью «зайцев» нахватать — только так. Для приемников всегда через гасящий резистор включаю, иначе никакого комфорта.

  4. Anton:

    to максим
    А можно по подробне про зарядку литий-ионных аккумов для ВЭФ? Я использую две батарейки 18650 последовательно, заряжаю по одной при помощи зарядки на контроллере заряда mcp73831. Может вы обе сразу заряжаете? Если да то как как?

  5. максим:

    привет. да, 2 сразу заряжаю. просто последовательно включены и все. схема зарядного похожа на ту что изображена выше. прямо на выводы кренки напаяна керамика 0.1 мкф, смд в корпусе 1206. на выходе красный светодиод через 10 кОм: индикация включения или наличия контакта с аккумуляторами (светится от них пока не включено в сеть). трансформатор ТВК-110, между вторичкой и диодным мостом лампочка 6.3в 0.3а: ограничение и индикация зарядного тока. чем ярче горит тем больше ток заряда и лучше контакт в разъеме. если погасла — камуляторы зарядились. ток зарядки около 200мА. если поставить 2 лампочки паралельно то будет около 0.4А. диодом подбирается напряжение на выходе. у меня 8.45 вольт. предельно домустимое напряжение для лития 4,23в на банку, 8.46 для двух. но и при 8.5 ничего не случалось. кремниевые диоды не все подойдут, при установке диода с падением 0.5В на выходе около 8.6 — 8.7в. диод можно зашунтировать резистором, подогнав таким образом напряжение на выходе. а можно применить диоды Шотки. выравнивания заряда на банках нету, мерял напряжения на банках в процессе разряда — почти одинаково. банки одинаковые, новые. перед включением «последовательно» можно их по отдельности полностью зарядить, тем самым выравняв их заряды. предельное напряжение разряженных банок 2,75-3 вольта (6 для двух). но разряжать литий в «ноль» абсолютно незачем (даже вредно), лучше чаще подзаряжать и держать (хранить) заряженными. как индикатор заряда у меня подсветка на светодиодной ленте: при 7 вольтах она гаснет.

    думается что есть смысл в установке предохранителя на 0.5-1А. просто припаять к нему провода и примотать изолентой к аккумуляторам. так, на всякий случай. бо при коротком замыкании аккумулятора добряче так искрит)

  6. максим:

    дополню: можно заряжать 2 акб сразу протянув 3 провода (один от средней точки) например к гнезду «магнитофона» и заряжать 2х полярным блоком, тоже со средней точкой. но я морочится не стал. и так все работает.

  7. Anton:

    Спасибо, нормальный вариант.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s